鎌倉で生まれ育った僕ですが、最近になって「鎌倉海老」という名前が非常に気になっています。
僕が子供の頃、由比ヶ浜には「大海老」という名前のレストランがありました。国道134号沿い、海のすぐ近くに80年代まではあったようです。今になって鎌倉海老の歴史を調べていると、この店の名前まで妙に意味を持って見えてきます。鎌倉では海老が、今よりずっと身近な土地の食文化だったのではないか。
江戸時代には、京都では伊勢から入ってくるので「伊勢海老」、江戸では鎌倉から入ってくるので「鎌倉海老」と呼ばれていました。1709年の貝原益軒『大和本草』にも、そのことがはっきり書かれています。
つまり、「伊勢海老」という全国共通の商品名があって、その鎌倉産を鎌倉海老と呼んでいた、という現代の感覚とは少し違う。
京都では伊勢海老。江戸では鎌倉海老。
だったのです。
ところが近代になり、物流が全国化し、生物の名称も標準化されていく中で「イセエビ」が共通名称として残り、「鎌倉海老」という名前は次第に忘れられてしまいました。
しかし、海老そのものが消えたわけではありません。
現在でも鎌倉沖ではイセエビ漁が行われています。
そこで考えました。
鎌倉海老を復活させたらいい。
しかも、単なる観光客向けのネーミングではなく、最終的には農林水産省の地理的表示、GI(Geographical Indication)を目指したら面白い。
GIというのは、その土地の自然、歴史、生産方法、社会的評価などと結びついた農林水産物の名称を、地域の知的財産として国が保護する制度です。水産物も対象になります。
たとえば「夕張メロン」や「神戸ビーフ」などと同じ考え方です。
鎌倉海老にも条件はあります。GIは単に、「鎌倉で獲れました」だけでは登録できません。
鎌倉の海域や漁法、鮮度、肉質、味、歴史的評価など、その土地だから生まれる特性を示す必要があります。水産物では漁場の自然条件、漁法、鮮度保持法、伝統、社会的評価なども評価対象になり得ます。
そして原則として、その特性を持った状態で概ね25年以上の生産実績が求められます。
ここで鎌倉海老は面白い。
25年どころではない。
「鎌倉海老」という名前そのものは江戸時代から存在しています。
だから歴史については相当に強い。
ただし、340年前に名前があったから自動的にGIが取れるわけではありません。
現在の鎌倉産イセエビについて、どういう漁場で、どういう漁法で獲り、どのような特徴があり、それが鎌倉という土地とどう結びついているのか。
ここを科学的、歴史的に整理する必要があります。
僕はむしろ、この作業そのものが面白いと思うのです。
まず鎌倉沖で獲られたイセエビだけを「鎌倉海老」と定義する。
湘南漁業協同組合鎌倉支所の漁師が獲ったものだけ。
サイズや漁法、品質基準を決める。
一尾ずつタグを付ける。
漁師の名前、水揚げ日、漁場まで分かるようにする。
そして鎌倉の料理店で扱う。
大量生産する必要はありません。
むしろ、少ない方がいい。
本当に鎌倉の海で獲れたものしか鎌倉海老と呼ばない。
それくらい厳しくした方がブランドになります。
GIの申請主体は、生産者が組織する団体です。水産物なら漁業協同組合などが想定されています。つまり、僕個人や一つの会社が「鎌倉海老」を所有するのではなく、漁師たちが中心となって地域の財産として守っていく制度なのです。
これも非常にいい。
鎌倉海老は誰か一人の商売ではなく、鎌倉の文化として復活させるべきだからです。
まずは「鎌倉海老復活研究会」を作る。
漁師、鎌倉市、料理人、歴史家、水産学の研究者などが集まり、昔の資料を探す。現在の漁獲量を調べる。鎌倉産イセエビの成分や肉質を調べる。漁場環境を調べる。
そして「鎌倉海老とは何か」という定義を作る。
最初のイベントは、
第一回 鎌倉海老を食べる会。
刺身、鬼殻焼き、椀、そして昔の鎌倉丼も再現してみたい。そこで料理を食べながら、江戸時代の鎌倉海老の話をする。やがてタグが付き、「KAMAKURA EBI」として海外にも出ていく。そして最後にGIマークが付く。
そこまで行ったら面白いですね。
新しい名物をゼロから作るのではありません。鎌倉には、すでに340年前からブランドがあった。ただ、その名前を僕たちが忘れてしまった。京都では伊勢海老。江戸では鎌倉海老。ならば令和の鎌倉でも、もう一度「鎌倉海老」と呼んでみたい。
これは町おこしというより、失われた鎌倉の食文化を取り戻す仕事なのだと思います。

Bringing “Kamakura Ebi” Back as a GI Brand
I was born and raised in Kamakura, but recently I have become increasingly fascinated by the name “Kamakura Ebi”—Kamakura shrimp.
When I was a child, there was a restaurant called “Oebi” in Yuigahama. It stood along Route 134, very close to the sea, and apparently remained there until sometime in the 1980s.
Now that I have started looking into the history of Kamakura Ebi, even the name of that old restaurant seems to take on a strange significance.
Perhaps shrimp and lobster were once a much more familiar part of Kamakura’s local food culture than they are today.
During the Edo period, the same species was known as Ise Ebi in Kyoto because it was brought in from Ise, while in Edo it was called Kamakura Ebi because it came from Kamakura.
Kaibara Ekken’s Yamato Honzo, published in 1709, makes this distinction quite clearly.
In other words, the situation was somewhat different from the way we think of it today, where “Ise Ebi” is the standard name for the species and “Kamakura Ebi” might simply mean an Ise Ebi caught in Kamakura.
In Kyoto, it was Ise Ebi.
In Edo, it was Kamakura Ebi.
That was the reality at the time.
But as Japan entered the modern era, distribution networks became national in scale and the names of species became standardized. “Ise Ebi” survived as the common name, while the name “Kamakura Ebi” gradually faded from memory.
The shrimp themselves, however, did not disappear.
Ise Ebi are still caught in the waters off Kamakura today.
And that got me thinking.
Why not bring Kamakura Ebi back?
And not simply as a name created for tourists.
Ultimately, I think it would be fascinating to aim for Geographical Indication, or GI, status under Japan’s Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.
GI is a system under which the government protects the names of agricultural, forestry, and fishery products that are closely associated with the natural environment, history, production methods, and reputation of a particular region, recognizing those names as forms of regional intellectual property.
Fishery products can also qualify.
The idea is similar to products such as Yubari Melon and Kobe Beef.
Of course, there are requirements for Kamakura Ebi as well.
Simply saying, “It was caught in Kamakura,” would not be enough to obtain GI registration.
We would need to demonstrate characteristics that are genuinely connected to the place itself—such as the waters around Kamakura, fishing methods, freshness, texture, flavor, and historical reputation.
For fishery products, factors such as the natural characteristics of the fishing grounds, fishing techniques, methods of maintaining freshness, traditions, and social recognition can all be relevant.
As a general principle, a production history of approximately 25 years is also required for a product possessing those characteristics.
This is where Kamakura Ebi becomes particularly interesting.
Twenty-five years is nothing.
The name “Kamakura Ebi” itself dates back to the Edo period.
So when it comes to history, the case is remarkably strong.
Of course, the fact that the name existed 340 years ago does not automatically qualify it for GI status.
We would still need to scientifically and historically document the Ise Ebi currently caught off Kamakura:
What kind of fishing grounds are they caught in?
What fishing methods are used?
What characteristics distinguish them?
And how are those characteristics connected to Kamakura itself?
That is the work that needs to be done.
And honestly, I think that process itself would be fascinating.
First, we could define Kamakura Ebi as Ise Ebi caught exclusively in the waters off Kamakura.
Only those caught by fishermen belonging to the Kamakura branch of the Shonan Fisheries Cooperative Association.
We would establish standards for size, fishing methods, and quality.
Each individual lobster would receive its own tag.
The tag could identify the fisherman, the date of landing, and even the fishing grounds.
Then we would serve Kamakura Ebi at restaurants in Kamakura.
There would be no need for mass production.
In fact, the smaller the production, the better.
Only seafood genuinely caught in the waters of Kamakura would be allowed to bear the name Kamakura Ebi.
The stricter the standards, the stronger the brand could become.
The applicant for GI registration must, in principle, be an organization made up of producers.
For a fishery product, that could be a fisheries cooperative association or a similar organization.
In other words, Kamakura Ebi would not belong to me personally, nor to a single company.
It would be protected by the fishermen themselves as a shared regional asset.
I like that idea very much.
Because Kamakura Ebi should not become one person’s business.
It should be brought back as part of Kamakura’s cultural heritage.
So perhaps the first step would be to establish a “Kamakura Ebi Revival Research Group.”
Fishermen, the city of Kamakura, chefs, historians, fisheries scientists, and other researchers could come together to search historical records, investigate current catches, analyze the composition and texture of Kamakura-caught Ise Ebi, and study the environment of the fishing grounds.
Then we could establish a clear definition of what exactly “Kamakura Ebi” means.
The first event could be:
The First Kamakura Ebi Dinner.
Sashimi.
Oni-gara-yaki—lobster grilled in its shell.
A traditional Japanese soup.
And perhaps even a recreation of the old Kamakura-don, a local rice bowl featuring Kamakura Ebi.
We could enjoy the food while talking about the history of Kamakura Ebi during the Edo period.
Eventually, each lobster could carry a tag and be exported overseas under the name KAMAKURA EBI.
And then, finally, it could carry the GI mark.
Now that would be interesting.
We would not be creating a new local specialty from scratch.
Kamakura already had a brand more than 340 years ago.
We simply forgot its name.
In Kyoto, it was Ise Ebi.
In Edo, it was Kamakura Ebi.
So why not, in Reiwa-era Kamakura, start calling it Kamakura Ebi once again?
This is not so much about creating a new tourism attraction.
I think it is about recovering a piece of Kamakura’s lost culinary heritage.